从青春俏皮的吊带裤、精明干练的套装，到休闲有型的工作服，甚至是晚宴上的迷人线条，能轻松打造时髦look的连身裤，一直以来都是不败时尚单品之一。然而，连身裤的变化百百种，今天Vogue不介绍它多样的穿搭方式，带你探索关于连身裤背后那鲜少人知，且不太寻常的历史。
首先，让我们先来定义一下名词：连身裤 (jumpsuit)、连身工作服（boiler suit、overall或coverall），以及吊带裤（bib-and-brace overall或dungarees）之间有什么不同？连身裤这种包覆手臂与双腿，修身、一件式的服装，最初是在1919年时为了跳伞的实际需求而诞生的，从其英文名称jumpsuit直接道出从飞机上跳下的动作便可看出端倪；更为宽松及实用连身工作服，则是锅炉房工人的标准制服，第二次世界大战时，原为男装的连身工作服首次被弹药工厂中的女性穿上身，并衍生出贴合女性线条的上身较紧，下半身宽松设计；吊带裤则是于1890年代由Levi Strauss及Jacob Davis发明。
或许是因为其修身剪裁，在工装领域中，连身裤是最早受时尚界青睐的设计。在30年代，时尚设计师Elsa Schiaparelli开始为优雅女性设计连身裤，当年她的一件式作品引发热议，但可能仅有少数先行者真的穿上身。40年代美国设计师Vera Maxwell的运动风设计虽渐渐走入街头，但依旧被认为是新奇古怪的单品。
虽然早期在二战时，如同Rosie the Riveter在海报上所示范的气势，女性穿上连身裤是为了实际需求，到了50年代，Bonnie Cashin等美国设计师终于开始探索连身服在晚装领域的潜能，但日装与晚装连身裤真正成为时尚主流，却是约十年之后的事了。
1964年9 月，连身裤首次于Vogue露面，ㄧ则由Irving Penn所拍摄的Guy Laroche棕色羊毛绒作品与海豹皮夹克搭配的大胆时尚发表，掀起了几个月后的连身裤潮流。1965年1月，两套「登陆月球风格」的白色运动布连身服再次登上Vogue的花纹版面。
60年代末及70年代为连身裤的黄金时期，从白天的各种运动风选项，到晚上皮革或镶嵌绣花的版本，从Oscar de la Renta、Christian Dior、André Courrèges，到Yves Saint Laurent，几乎所有设计师都推出自家版本的连身裤。70年代的连身裤不分性别，受到众人的爱戴，雪儿Cher 与猫王Elvis用它来打造舞台造型，54俱乐部Studio 54的常客们则是身着Halston的时髦设计随着迪斯可起舞。
到了80年代，连身裤更是势不可挡，美国设计师Geoffrey Beene甚至称其为「下一世纪的晚礼服」。但其热潮似乎到达顶点，并于2000初期逐渐消退，直到2002年，当时还在Balenciaga的设计师Nicolas Ghesquière开始尝试不同布料与花纹的组合，推出改良版的连身裤，进而促成它的回归。直到今日，简单易穿、百搭，又充满活力气息的连身裤，俨然已成为所有人当代衣柜的必备单品。
