在夸张垫肩套装逐渐成为大势的今日，由外套、长裤与背心所组成的三件式西装，同样拥有一批忠实的拥护者。但你知道吗？三件式西装最早其实是出现于1666年的一项决议！
三件式西装的起源以「欢乐王」闻名的英国国王查理二世，在男性长期以来穿着的外套与各式长裤外，提出了第三个元素——背心，而当时的这项创举，不仅促进英国的羊毛贸易，也迫使了贵族放弃法国时尚。新背心为与拥有与西装外套一致线条，并穿在外套里的紧身及膝背心，更刻意避免使用以往男性外套里经常穿着的昂贵蕾丝和薄棉布，改以朴素、廉价的材料制 成。在政治家塞缪尔皮普斯Samuel Pepys保留1666年10月8日的日记中，更写道：「国王昨天在议会中宣布了订立服装时尚的决议，且将永不更改。这件背心将教导贵族们节俭，将会有好的结果。」
而当政治家塞缪尔在九天后的日记中提到：「法庭上满是穿着背心的人」，英王查理二世永远的竞争对手法国国王路易十四，则下令他的僕人们必须穿着背心，藉以降低新英国时尚的格调。另外，尽管国王查理二世偏爱朴素的黑色天鹅绒背心，仍有一些男士锺情于奢华细致的刺绣背心，且不久后法国朝臣们也很快地採用这种新风格，特别是带有华丽边饰和刺绣的丝质西装背心。1700年时，西装背心的剪裁逐渐简化，不仅下摆改到膝盖以上，且不再有领子或袖子。在接下来的一个世纪中，西装背心逐渐成为三件式西装中不可或缺的配件，甚至是华丽且多样化的装饰！
上流社会男士时尚Dandy风的崛起19世纪初，上流社会男士们开始改造三件式西装，与威尔士亲王结为朋友的中产阶级领衔人物碧儿布伦美尔Beau Brummell就是个出名的例子：他拒绝华丽且昂贵的马裤及长筒袜，偏好合身订制 长裤、白色西装背心，以及深色燕尾西装外套的朴素风格。19世纪末时，三件式男性西装变得更加简朴，并象征严肃与理性，与当时被视为轻浮且荒唐的女性化的华丽版完全相反。值得一提的是，在世纪初西装背心的布料和颜色与外套是不同的，但随着时间流逝，使用同一种布料制 成的西装变得相当流行。20世纪中叶开始，三件式西装逐渐被淘汰，人们偏好较休闲的西装（仅保留西装外套和长裤），男士们也开始戴起腕表，原用来收纳怀表的西装背心不再具有功能性。第二次世界大战结束后，三件式西装则成为一种新颖的时尚潮流，不再只是职业男性的专利，但即便如此，西装仍被归类在正式场合的必要服装。
女性西装背心的出现在三件式西装已不再是主流的1950年代，英国一群主要由富裕年轻男性所组成的次文化「泰迪男孩Teddy Boys」(简称泰德Teds)，却自由运用了西装造型，他们喜爱美国的摇滚乐与伦敦萨佛街新爱德华式的三件式西装，甚至他们最标志性的穿着就是高腰紧身长裤与锦缎西装背心，有些类似1940年代松垮宽大的Zoot Suits西装，而泰迪女孩们也开始融入西装背心的风格。然而也有人认为，在泰德Teds开始流行的20多年前，好莱坞女演员玛琳黛德丽Marlene Dietrich在1920年电影《摩洛哥Morocco》中身穿的那一袭燕尾服，才是真正引领该潮流的先驱。
1966 年，圣罗兰先生Yves Saint Laurent 的「菸装 Le Smoking」震惊时装产业，并以推广起两件或三件式的女性西装。当女演员玛琳Marlene的合身女性西装出现在萤幕上时，更引起了轩然大波，尽管这个风格并未普及于当时的女性族群，圣罗兰先生打造的菸装仍使菁英阶级到中产阶级的女性终于能舒适地穿着原被视为男装的西服。
还记得1970年代那段迪斯可的短暂插曲？约翰屈伏塔John Travolta在电影《周末夜狂热》中白色西装与黑色衬衫的经典形象、色彩缤纷的三件式西装成为赴迪斯可舞厅的首选。到1980年代，西装裤也成为职业女性的形象，虽然有些人会在西装上搭配背心或西装背心，但大部分女性还是偏好两件式西装与女性衬衫。
如今，三件式西装已完全被女装设计师们与消费者们接受，除了Thom Browne推出独特的西装剪裁，而Dior设计师Maria Grazia Chiuri亦设计了向泰迪女孩们致敬的2019秋冬系列。
